Zwei Restaurants fördern gleichzeitig Integration und levantinische Gourmetküche – mit gemischten Ergebnissen.
Seit es syrische Flüchtlinge in Berlin gibt, drängen aufgeschlossene Berliner darauf, ihr Essen zu essen. Das ist nachvollziehbar: Nicht jeder kann Arabisch sprechen und nicht jeder hat die Zeit, in Tempelhof ehrenamtlich zu arbeiten, aber ein gutes Gericht Taboulé kann jeder zu schätzen wissen. Es gab Straßenimbisse, Supperclubs und Kochkurse, aber nur wenige richtige Restaurants jenseits der hektischen Schawarma-Läden der Sonnenallee. Das änderte sich vor einem Jahr mit der Eröffnung von LAWRENCE, einem Café und einer Galerie, die syrische Gerichte in Mitte-Flair serviert.
Und was für ein hübsches Flair das ist. Die Gründer Frank Alva Buecheler (ein deutscher Theaterregisseur) und Bachar Hassoun (ein ehemaliger syrischer Handelsvertreter) verpassten einer alten Apotheke in der Oranienburger Straße den üblichen weißen Anstrich und die unverputzten Ziegel, setzten aber farbenfrohe Akzente, wie bunt gemusterte Kissen aus Damaskus und eine auffällige blaue Bank aus einer 80 Jahre alten libanesischen Tür.
Hassoun und Buechelers ursprüngliche Idee war ein Kunst- und Kulturraum für „Neuankömmlinge“ (ihr bevorzugter Begriff), und diese Idee ist noch immer in Kraft. Gehen Sie zur Toilette und Sie kommen an abstrakten Werken des portugiesisch-angolanischen Malers Luvuro Kakatula vorbei, dem vorgestellten „Newcomer“-Künstler dieses Monats; im Obergeschoss finden Sie weitere Kunst und eine Reihe von Besprechungsräumen, von denen einer für den wöchentlichen Arabischunterricht genutzt wird. Ein angrenzender Laden präsentiert Kunsthandwerk aus einem syrischen Flüchtlingslager im Libanon, das mit Lawrences Dachorganisation FreeArtus zusammenarbeitet.
Aber Essen ist Lawrences Hauptattraktion geworden, und das aus gutem Grund. Die Speisekarte wurde von einem rein syrischen Küchenteam entwickelt und bietet Gerichte, die Sie in einem durchschnittlichen syrischen Imbiss nicht finden werden – wie etwa Fete al-Magdous, mit würzigem Lammhackfleisch gefüllte Miniauberginen auf einem Bett aus Pita-Chips mit Soße (15,90 €). Vielleicht haben Sie Maqluba schon woanders gegessen, aber es war wahrscheinlich nicht so gut wie die Version hier, bei der karamellisierte Auberginenscheiben sorgfältig über einen Berg Reis gelegt werden, der mit einer süchtig machenden Kardamommischung gewürzt ist. Sogar alte Klassiker wie Hummus und Baba Ghanoush sind frisch und ausgewogen genug, dass Sie am Ende Ihren Teller leer kratzen werden.
Auf der anderen Seite der Stadt in der Yorckstraße verwendet KREUZBERGER HIMMEL eine ähnliche Wohlfühlformel mit eher gemischten Ergebnissen. Es ist etwa neun Monate her, seit Andreas Tölkes gemeinnützige Flüchtlingsorganisation Be an Angel den höhlenartigen Restaurantraum der katholischen Kirche umfunktioniert hat. Die Organisation ist nicht religiös, aber man kann in Tölke, einem bayerischen Ex-Journalisten, der in seiner eigenen Wohnung zahllose Flüchtlinge beherbergt und sogar einen pakistanischen Teenager adoptiert hat, kaum einen Retterkomplex erkennen.
Dennoch sind seine Ziele bewundernswert. Kreuzberger Himmel, dessen Mitarbeiter Flüchtlinge und Asylsuchende aus Syrien, dem Irak und Afghanistan sind, bietet seinen Mitarbeitern sowohl bürokratische Hilfe als auch offiziell anerkannte Ausbildungen im Gastronomiebereich. Gleichzeitig finanziert es Be An Angel selbst, das rund 1200 Neuankömmlinge durch das deutsche Asylverfahren begleitet hat, und entschlüsselt syrische Spezialitäten für eine überwiegend deutsche Kundschaft. Die Sprache auf der Speisekarte kann daher nervig sein – der Bulgurjoghurt-Dip Kishke wird als „Tzatziki mal anders“ beschrieben und Kibbeh als „die syrische Boulette“ – aber sie ist gut gemeint.
Die Gerichte werden in einem hierarchiefreien Team entwickelt und gekocht; das und das wechselnde Personal bedeuten, dass es hier weniger Anweisungen gibt als im Lawrence. Wir waren mitten in einer Menüumstellung, bei der die oben erwähnte syrische Boulette durch Artischoki ersetzt wurde. Die mit Lamm gefüllten gerösteten Artischocken (12,90 €) waren zu salzig und schwer zu kauen. Ein weiteres neues Angebot, Sajadije – filetierter Weißfisch auf Reis (12,90 €) – hätte aus einem Catering-Dampftablett stammen können. Das gedünstete Gemüse, wie die Spinat-Granatapfel-Kombination Sabaneh und das Bohnengericht Fasoila Bzet, schnitt viel besser ab.
Mit mehr Beständigkeit könnte Kreuzberger Himmel ein Menü haben, das seiner hehren Mission gerecht wird. Bis dahin können Sie sich immer noch mit Gemüse und Dips (wie dem cremigen Kishke, das gut zu frittierten Pita-Chips passte) satt essen und dabei eine gute Sache unterstützen – oder quer durch die Stadt fahren, um eines von Lawrences Hauptgerichten zu essen. Oder versuchen Sie Ihr Glück auf der Sonnenallee, wo ein ehemaliger Gemüse-Kebab-Stand bald von einem noch namenlosen syrischen Restaurant übernommen wird, das sich selbst als „powered by refugees“ bewirbt. So oder so, Integration hat noch nie so gut geschmeckt.
Neueste Kommentare